Какой режим замера экспозиции лучше? Что такое замер экспозиции, и каким он бывает.

Чтобы создать качественный снимок, очень важно получить правильную экспозицию. Камеры способны измерять экспозицию по различным алгоритмам. Важно знать, для какой ситуации какой тип экспозамера больше подходит. Об этом сейчас и поговорим.

Чтобы сделать снимок такой же, какой вы видели своим взглядом, придется делать HDR из нескольких фотографий. Дело в том, что человеческий мозг способен воспринимать большое количество информации и обрабатывать всё таким образом, чтобы в нашем сознании отпечатывалась контрастная картинка с большим количеством деталей в тенях и светах. Фотоаппараты такое делать не умеют. На снимке приходится выбирать, в какой области должно быть больше деталей, в светлой или темной.

Современные фотоаппараты оборудованы функциями расширения динамического диапазона. В случае с Canon - это Auto Lighting, у Nikon это называется D-Lighting. Самый точный замер выполняет Оценочный или Многозонный алгоритм. Фотоаппарат получает информацию об освещенности со всей площади кадра и на основе этих данных старается построить правильную экспозицию. Алгоритм делит кадр на множество частей и каждая часть анализируется отдельно. Затем все данные сопоставляются и выводится усредненное значение. Количество зон зависит от качества камеры.

Чтобы быстро исправлять экспозицию, делая кадр темнее или светлее, существует такая функция, как компенсация экспозиции. Её обозначают как + /- EV. Центрально-взвешенный экспозамер анализирует центральную часть кадра. Информация о яркости сцены с краёв кадра не учитывается. Точечный экспозамер анализирует маленькую область в середине кадра. В этом режиме малое смещение камеры в область с другой освещенностью может привести к кардинальному изменению экспозиции всего кадра.

Ручное регулирование

Не многие камеры предлагают компенсацию экспозиции больше двух ступеней. Если переключиться в ручной режим "М", то можно регулировать яркость кадра как угодно.

Очень полезной функцией является брекетинг экспозиции. Камера сделает серию кадров, каждый из которых будет иметь различные настройки. Таким образом можно делать снимки для последующего объединения в HDR или просто для выбора наиболее удачного кадра.

Принципы работы режимов экспозамера

Оценочный (матричный)

Камера может настроить экспозицию по наиболее ярким участкам. Это скорее всего приведет к порче снимка. Стоит осторожно работать с этим режимом. Дополнительные кадры с другого ракурса позволят с большей вероятностью получить качественные снимки.

Центрально-взвешенный

Данный тип экспозамера лучше всего подходит для создания контрастных сцен. Центральная часть фотографии получится с хорошей, правильной экспозицией, а по краям будут контрастные светлые или темные зоны.

Точечный

По одной точке очень трудно настраивать экспозицию всего кадра. Это не всегда бывает возможно. Всё зависит от сцены. Лучше всего работать с несколькими точками.

Как получить максимум от работы с экспозицией?

Затемнение

Чтобы получить более насыщенные цвета, глубокое живое небо и хороший контраст, то стоит немного недоэкспонировать кадр. Снимок получится темноватым и более драматичным. Во время обработки можно увеличить яркость отдельных участков, но снимок изначально будет контрастным и насыщенным.

Осветление

Яркие фотографии создают ощущение легкости и полета. Это романтичные чувства. Это работает как с портретами, так и с пейзажами.

Постоянный контроль

Время от времени просматривайте сделанные снимки на экране камеры. Пользуйтесь гистограммой. Она покажет, если вы делаете слишком темные или слишком светлые кадры. Просматривайте снимки с увеличением. На маленьком экране трудно без зумирования снимка рассмотреть детали.

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции - одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет - это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография - это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер - это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям - они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный		Частичный		Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой . Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта:

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр - отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь - понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции - матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне - слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции - точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции - AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Центровзвешенный тип замера - классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.