Как сделать живые фотографии в Instagram? Синемаграммы. Как сделать "живые" фотографии: пошаговое описание, обзор программ и рекомендации

Вы можете нажать на конечные и среднюю точки, чтобы их переместить и скорректировать направление размытия:

Если навести мышку на путь, то можно поставить новую точку:

Вы можете переместить путь целиком, для этого надо зажать Ctrl, навести мышку на путь, зажать левую клавишу и перетащить:

Вы можете добавить ещё один или несколько путей размытия. Для этого надо навести курсор в любое свободное место документа, курсор изменит вид на "булавку", затем зажать левую клавишу и протащить курсор:

На панели размытия имеется параметр "Скорость" (Speed). Он определяет степень размытия по заданному направлению. Важно иметь ввиду, что это глобальный параметр, т.е. он действует на все имеющиеся пути:

При включённой опции "Центрированное размытие" (Centered Blur) размытие происходит относительно центра стрелки, и пиксели изображения в центре остаются на месте. При отключенной опции размытие отсчитывается от начала стрелки, и и пиксели смещаются по направлению стрелки.

Работа с конечными точками

Как упоминалось выше, установка "Скорость" (Speed) ??имеет глобальный характер. Поэтому, для того, чтобы регулировать количество размытия, следует настроить значения конечных точек "Скорости". Рассмотрим, как это сделать. Сначала убедитесь, что включена опция "Редактировать формы размытия" (Edit Blur Shapes). Затем нажмите на конечную точку пути для выбора этой точки, после чего Вы заметите, как на концах пути появились две красные стрелки. Они имеют собственные конечные точки. Чтобы изменить значение "Скорости" в конечной точке, перетащите точку стрелки в документе, либо ползунок "Скорость конечной точки" (End Point Speed), или введите значения вручную:

Для дальнейшего изменения формы размытия в конце пути Вы можете перетащить центральную точку на красной стрелке. Имейте ввиду, что добавлять промежуточные точки, как на основном пути, Вы не можете:

Работа с несколькими путями

Вы можете добавить сколько угодно путей к любому изображению у вас есть. В основном, дополнительные пути добавляются для того, чтобы получить размытие с разными направлениями, либо чтобы ограничить или удалить действие размытия для определённых областей изображения.

Чтобы добавить новый путь, поместите курсор туда, где вы хотите видеть начало пути, кликните левой клавишей мыши, переместите курсор в нужном направлении, кликните для создания промежуточной опорной точки, повторите действие по созданию промежуточных точек нужное количество раз. Для завершения создания пути, кликните на месте, где должен быть конец пути, подождите 2 секунды с отпущенной клавишей, пока не появится символ точки на конце линии, и кликните ещё раз. Вместо этого, для завершения пути можно просто нажать клавишу Esc:

После создания путей, вы можете настроить "Скорость" на конечных точках. На этом изображении значение "Скорости на левых конечных точках равно нулю, а на правых около двухсот:

Совет: Для удобства работы используйте горячие клавиши . Нажмите и удерживайте клавишу H, чтобы временно скрыть траектории путей. Отпустите кнопку, чтобы они снова отображались. Нажмите клавишу P, чтобы выключить/включить предварительный просмотр действия фильтра.

Эффект движения при вспышках стробоскопа

У Photoshop CC имеется ещё одна интересная опция размытия в движении - это эффект импульсной вспышки, что-то вроде съёмки в темноте при включённом стробоскопе. Управление эффектом расположено на другой панели.

Параметр "Интенсивность импульсной вспышки" (Strobe Strength) определяет силу виртуальной вспышки и управляет балансом между светом окружающей среды и светом виртуальной вспышки.
Параметр "Импульсные вспышки" (Strobe Flashes) определяет количество вспышек за экспозицию.

Если "Интенсивность импульсной вспышки" установлена на 0%, то на рисунке будет показано непрерывное размытие, т.е. эффект стробоскопа не отобразится. Если он установлен в 100%, то эффект вспышки становятся чёткими, без смазывания. Значение между 0 и 100 дает эффект смазанных вспышек:

Мы рассмотрели некоторые теоретические моменты создания эффекта движения в Photoshop СС. Как воплотить это на практике и создать эффект движущегося автомобиля, рассказывается .

В этом простом уроке по работе с фотошопом мы возьмём фото обычной машины и с помощью всего лишь двух фильтров сделаем эффект движения в фотошопе .

Урок сделан в версии фотошопа CS3 , но может быть легко выполнен и других версиях фотошопа.

Урок сделан по мотивам книги "Adobe Photoshop CS6. Мастер-класс Евгении Тучкевич ".

Подобные публикации:

• Эффект фокусировки

Откроем исходное изображение.

Наша задача отделить машину от фона. Проще всего это сделать с помощью пера (Р ). Так как изучение работы с пером это отдельная большая тема в фотошопе, то я процесс работы с пером расписывать не буду. Я отделил пером машину от фона, перевёл контур в выделение и с помощью сочетания клавиш Ctrl+J скопировал выделение на новый слой. Вот так сейчас выглядит палитра "Слои ".

Сделаем активным фоновый слой. Перейдём в "Фильтр - Размытие - Размытие в движении ".

Поставим примерно такие параметры, которые Вы видите на скриншоте. Для Вашей фотографии они, скорее всего, будут другими. Просто визуально определите, чтобы на Вашей фотографии образовался эффект движения.

Вот что получилось на этом этапе.

Делаем активным верхний слой. Выбираем инструмент "Овальная область " (М ) с параметрами, установленными по умолчанию. Обводим колесо.

Если у Вас не получилось с первого раза выделить колесо по периметру, то перейдите в "Выделение - Трансформировать выделенную область " и подгоните выделение под размер колеса.

Переходим в "Фильтр - Размытие - Радиальное размытие ".

Ставим примерно вот такие параметры. Возможно, Вам придётся несколько раз применить этот фильтр снова, пока Вы не подберёте необходимое значение степени размытия. Мне пришлось возвращаться и применять этот фильтр снова 4 раза.

Снимаем выделение - Ctrl+D . Получаем эффект движущегося колеса.

Точно так же, как и описано выше, выделяем второе колесо.

Применяем к нему фильтр "Радиальное размытие " с теми же параметрами - Ctrl+F и снимаем выделение - Ctrl+D .

Некоторые время назад в Инстаграм появились живые фото. Живые фото, это некая анимация без звука, которая длится несколько секунд и зациклена на повторе. Живые фото можно сделать с помощью специальной программы, встроенной функции в вашем телефона, а так же сделать его из видео ролика.
В инстаграм есть официальная страница, где представлены примеры живых фото.

A post shared by PLOTAGRAPH OFFICIAL (@plotagraph) on Nov 15, 2017 at 5:03am PST

Делать живое фото на компьютер и Айфоне очень просто, а внешний вид программ очень похож внешне и по функционалу. Поэтому пошаговая инструкция для создания живых фото будет всего одна для всех платформ.

1. Запускаем программу на ПК или открываем приложение на Iphone. Загружаем необходимые фото, которые будет обрабатывать. Лучше всего выбирать качественные фотографии с высоким разрешение, чтобы они выглядели живыми даже без анимации. Так же заранее продумайте какой объект должен быть в движении, вы или какой-то предмет. Всех больше поражают воображение анимация природы, а именно: океана, моря, реки, облаков, порыв ветра. Даже приготовление кофе может быть захватывающим.
2. Выбираем направление и вектор движений необходимых объектов. Для этого нужно использоваться встроенные стрелочки. Делайте их максимально короткими, чтобы получить эффект реалистичности.
3. Выставляем ограничение точками в том месте, в котором хотите закончить движение объектов на фотографии.
4. Не забывайте делать предпросмотр, чтобы убедится, что все идет по плану и вы получает нужный эффект. Для этого есть специальная кнопка в форме «Треугольничка» в самом низу окна приложения.
5. Сохраняем живое фото, закончив редактирование. Живые фотографии сохраняются в видео формате «.mp4» но без звука. В Инстаграме они тоже будут отображены как видео, но будут воспроизводится повторно бесконечное количество раз.
6. Если вы создавали на компьютере, то переносим на свой телефон, чтобы с него загрузить в Инстаграм.

Как превратить видео в Живое фото с помощью Cinemagraph.

Иногда сделать живое фото из видео проще, а еще оно выглядит реалистичнее, чем созданное в Платограф. Для создания живых фото с помощью видео есть специальная программа Синематограф. Она доступна для мобильных телефонов на IOS и Android.
В видео все движения реалистичны и все объекты находятся в постоянно движении с их реальной скоростью и частотой. Если делать лайф-фото с помощью фотографий, то двигаться будут только выбранные вами участки. В общем выбирайте сами, а лучше попробуйте оба варианта и в зависимости от ситуации и задача, используйте одну из программ.

Чтобы найти приложение введите его название «Cinemagraph» в поиск App Store или Google Play.

Прежде чем создавать живое фото с помощью видео ролика определите какой момент будет использован и представьте необходимый результат. Для начала используйте самые очевидные и стандартные варианты, чтобы научится работать и правильно использовать функционал программы. Используйте на фоне море, реку или просто движущиеся облака. Выбирайте видео, которые сняты со штатива, иначе у вас не получится сделать полноценное живое фото, видео должно быть устойчивым и фон не должен наклонятся или постоянно ездить в разные стороны. Интересный эффект можно получить если снять себя рядом с зеркалом, а потом заморозить или замедлить движение в одном из зеркал, прям как в фильмах ужасов. Кстати можно повторить кадры из фильма ужасов, чтобы немного напугать ваших друзей.

Пошаговая инструкция по созданию живого фото в Синематограф

Вы уже должны скачать приложение к себе телефон. Откройте его и осмотрите функционал приложения.

Чтобы сделать подробную инструкцию по созданию живого фото в Инстаграм мы решили показать все этапы на примере. Прочитайте инструкцию, а потом посмотрите видео, чтобы закрепить урок. Огромное спасибо автору на YouTube, который снял подробный и понятный видео урок по Синематографу.

Итак, приступим. Попробуйте оживить стену, как это сделано в видео. Для этого нужно передвигать камеру вверх, а потом вниз, сохраняя какой-то объект в фокусе. Результат получится не впечатляющим, но зато вы поймете принцип работы этого приложения.

В примере на видео мы решили «оживить» стену. Двигали камеру вверх-вниз и после оживили только ту часть, где стена. Результат неидеален, но смысл понятен.

1. Зайдите в Синематограф и выберите объект, который будет неподвижен. Нажмите на круглую кнопку внизу, которая запустит сьемку и удерживайте фокус на обьекте.
2. Зарисуйте участок, которые станет подвижным. В самом верху приложения есть кнопки, которые позволяют изменить размер закрашиваемой области и изменить степень прозрачность этих областей.
3. Нажмите на кнопку готово(галочку) и ждите, пока видео обработается и превратится в живое фото.
4. Когда обработка завершится, можно отправить живое фото в Инстаграм в любое другое место, к примеру по почте или другую социальную сеть. Просмотр живых фото возможен на любом устройстве, так как оно имеет формат видео mp

Существует распространенное заблуждение, что, мол, если на фотографии не хватает резкости и присутствует размытость, фото неудачное. Мне хотелось бы рассказать вам о трех способах сделать фотографию более драматичной и интересной с помощью грамотного размытия.

«ЗАБЛУЖДЕНИЕ: РАЗМЫТОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ = ПЛОХАЯ КАРТИНКА»

Я не соглашусь и скажу: нет, это не обязательно так! Все зависит от объекта и темы фотосъемки и от Ваших намерений, как художника и фотографа. Использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Это может помочь добавить в снимок ощущение скорости. Если, к примеру, Вы снимаете спортивный сюжет и у Вас есть светосильный объектив с высокой скоростью затвора, Вы сможете запечатлеть движение на самом пике действия. ИЛИ Вы можете преднамеренно создать размытость движения, используя длительную выдержку, это тоже добавит ощущения скорости к фотографии. Нет среди этих способов ни правильного, ни ошибочного, они просто разные. Вы сами выбираете, а если это трудно, просто попробуйте оба!

• панорамирование движущихся объектов.
• длительные выдержки для эффекта.
• масштабирование или перемещение камеры во время экспозиции.

Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.

Панарамирование

Панорамирование – это техника съемки движущихся объектов, которая позволяет сделать наиболее резкий акцент и размытие фона. Это добавляет ощущения скорости и работает особенно хорошо, если у Вас в кадре непривлекательный или отвлекающий фон. Основа панорамирования – выбор выдержки, а камера перемещается вслед за объектом. Вот некоторые советы о том, как правильно настроить камеру для панорамирования, попробуйте:

Используйте высокую скорость или режим съемки «burst» для съемки нескольких кадров при нажатой кнопке спуска затвора

Выберите приоритет выдержки в Вашем режиме

Начните со значения 1/30 и отрегулируйте – медленнее или быстрее – как Вам необходимо

Практикуйтесь на перемещающихся объектах

Как и в гольфе, здесь ключевой фокус в самом выполнении. Наведите камеру на приближающийся объект, нажмите на кнопку затвора и следуйте за объектом, пока он движется в поле Вашего зрения, и держите после движения, даже после того, как отпустите кнопку затвора.

Конечно, для этого нужно много практиковаться и действовать по большей части методом проб и ошибок, но в конце концов Вы можете прийти к действительно потрясающим художественным эффектам на фото. Попробуйте снимать эти же объекты с высокой скоростью затвора и запечатлением движения, так называемой заморозкой, а потом повторите эффект панорамирования и сравните. Конечно, эту технику Вы не будете использовать для каждого объекта, но хорошо иметь ее в виду.

Вот несколько примеров панорамирования:

выдержка - 1/25 секунды

выдержка - 1/30 секунды

выдержка - 1/25 секунды

Длинные выдержки

Для длительных выдержек нужна медленная скорость затвора, медленнее, чем можно выдержать держать камеру в руках. Есть много причин, чтобы использовать длительную выдержку: движение воды, след падающей звезды в ночное время, движение автомобильных фар, да и в общем ночная фотография. Вам понадобится штатив, дистанционный запуск триггера камеры и время. Я говорю о времени по двум причинам: во-первых, Вам придется действительно ждать, особенно, если речь идет о звездах; во-вторых, нужно время на саму съемку, на коррекцию и исправление. Много фотографий методом проб и ошибок, но в наш век цифровой фотографии – это не проблема.

Вот примеры с разными выдержками. Что Вы предпочтете?

выдержка - 1/5000 секунды

выдержка - 1/40 секунды

Кроме ночной съемки, длительная выдержка используется, к примеру, для съемки движущейся воды и водопадов. Имейте ввиду, что нет правильных или неправильных подходов, просто они дают разные результаты, в зависимости от того, чего Вы хотите добиться. Высокая скорость затвора «заморозит» воду в движении (например, как на первом фото выше). Более долгое воздействие размоет воду, или даже сможет заставить ее исчезнуть или превратить в туман. Вот сравнение:

выдержка - 1/100 секунды

выдержка - 2,5 секунды

С движущейся водой наступает момент, когда экспозиция перестает меняться. Сравните изображение ниже (5 секунд) с изображением выше (2,5 секунды). Вода выглядит очень похоже, но дерево было размыто на 5-ти секундах, поэтому было решено использовать выдержку на 2,5.

выдержка - 5 секунд

Вот еще несколько примеров использования длительной выдержки. Вы видите движение в изображениях ниже? Что движется на каждом?

Зумирование

Последнее, но не менее важное, Вы можете добавить движения в изображение с помощью зума. Основа этого приема в том, что Вы работаете с увеличением (физически, крутите объектив) во время длительной экспозиции. Это хорошо работает и дает интересный эффект в ночной съемке с подсветкой, съемке неоновых вывесок и даже фейерверков. Вы можете пробовать этот эффект в течение дня и посмотреть, что можно создать. Это часто приводит к совершенно абстрактным образам, иногда полностью видоизменяя объект, что его сложно идентифицировать. Но это нормально! Экспериментируйте и играйте. Повеселитесь и подойдите к делу творчески.

Вот несколько советов для зумирования во время длительной выдержки.

Сфокусируйтесь на объекте, затем начинайте зумировать и в это время открывайте затвор нажав кнопку спуск до конца. Вы можете использовать блокировку фокуса: используйте автофокусировку, затем выключите ее. Какой бы способ вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы сосредоточены на самом длинном фокусном расстоянии.

Практикуйте повороты кольца зумирования на объективе. Освойте, в какую сторону повернуть его, и как сделать это плавно, не делая резких движений.

Используйте выдержки около одной секунды или дольше. Очень трудно сделать это с выдержкой 1/100.

Поэкспериментируйте зумом с различными скоростями (как быстро вы повернете объектив). Изображение будет выглядеть иначе, если вы делаете паузу в начале, а затем увеличите быстро, по сравнению с медленным зумом в начале и паузой в конце экспозиции.

Вот несколько примеров съемки с использованием зумирования.

без зумирования

зумирование с выдержкой 2 сек.

зумирование с выдержкой 2 сек, но кольцо зумирования было выкручено быстрее.

План действий

Если Вы еще не экспериментировали с выдержкой, я призываю Вас: поиграйте, попробуйте описанные методы. Снимайте движущиеся объекты и размывайте фон. Или сделайте абстрактный снимок с помощью масштабирования.

Дело в том, что не каждое изображение должно быть сплошь резким, а некоторые фото и вовсе абсолютно размыты, но тем не менее – это великолепные снимки. Не зацикливайтесь на технических аспектах, не бойтесь экспериментировать с фокусом. Добавьте в снимок немного движения с помощью этих советов или вовсе не фокусируйтесь на объекте. Вернитесь и обменяйтесь своими впечатлениями и фотографиями с нами.

У Вас есть фото, где размытость придает шарм картинке? Поделитесь, и не забудьте оставить комментарий ниже.

© Сьюзи Сэлмон, Милые кости.

Продолжаю рубрику нестандартного контента для Instagram. Я терпеть не могу статьи в стиле «55 типов контента, которые взорвут ваш профиль лайками». Обычно они представляют собой простое сборище первых попавшихся идей, причём половину запихнули просто для количества. Поэтому 1 идея = 1 статья. Сегодня я буду развивать тему видео начатую в статье про .

Итак, тема сегодняшнего поста — синематография . Первые синематографии были представлены Нью-Йорксим фотографом Джейми Беком и веб-дизайнером Кевином Бургом. Разумеется, первой реакцией может быть что-то в стиле «Да это же простая gifка». Верно и не верно одновременно. GIFку в Instagram не залить, и да, это не разновидность Boomerang, выглядит намного интереснее всамделишное живое фото. Интересно? Поехали.

Для начала я отвечу на вопрос КАК и только потом ЗАЧЕМ. Вот такая странная логика, да.

Более сложный, но по прежнему простой вариант — использование традионного Photoshop. Для поиска исходного видео для статьи я убил минут 30, мои идеи с бутылкой вина, собакой и кружкой кофе, воплотились в «так себе посты», слишком мало света вокруг меня. Но мы будем нацеливаться на авторские ролики снятый на телефон/камеру. Ключевой момент в исходном ролике — камера должна быть абсолютно неподвижна. В идеале вам потребуется штатив, но мне удавалось обходиться и подручными средствами.

Вся работа при создании синематографии происходит в вашем лицензионном Photoshop. Видео можно обрезать отдельным софтом или же при импорте.

1. Импортируем видеофайл в Photoshop – Файл – Импортировать – Кадры видео в слои – выбираем необходимый файл. Теперь каждый кадр открывается как новый слой.

2. Выбираем статичный слой и объединяем все оставшиеся через Ctrl+G . Далее Слои — Слой-Маска — Скрыть всё

3. На первом неподвижном слое через любой удобный для вас инструмент, выделяем область, в которой у нас будет движение и закрашиваем белым цветом. Это будет наше «Окно» через все слои.

4. Теперь нам надо включить раздел анимации, если он у вас ещё не появился. Окно — рабочая область — анимация. Теперь появилась область с кадрами нашего будущего синематографа. Посмотрите вашу последовательность кадров. Почти все из них с прозрачным фоном. Чтобы избавиться от него выделите первый слой на панели со слоями и щелкните на пиктограмму «Унифицировать видимость слоя ». В появившемся диалоговом окне, выберите «Синхронизировать ».

Всё, наш ролик практически готов. Чтобы зациклить итоговое видео, копируем все получившиеся у нас кадры с помощью выпадающего меню. Далее в том же меню выберите пункт «Вставить кадры ». В появившемся диалоговом окне выберите «Вклеить после выделенной области ».Не снимая выделение кадров, выберите в меню пункт «Обратный порядок кадров ».

Готово! Поздравляю, вы восхитительны! Ну почти.

Для примера я выбрал максимально простой ролик без людей и других сложных объектов. Но для дизайнера одежды или мастера по маникюру такой вариант будет слишком ограниченным.

Во время работы над статьёй я обратился за комментариями к Дмитрию Меткину , человеку, который сталкивается с созданием видео, фотографии и синематографии ежедневно.